Анкер забивной

Подвесить воздуховод, кабельный лоток или каркас потолка к бетонной плите удобнее всего на шпильках, и наверху каждой шпильке нужна точка с резьбой. Такую точку даёт анкер забивной - короткая гильза с внутренней резьбой, которую забивают в бетон вровень с поверхностью и расклинивают изнутри. Снаружи остаётся только резьбовое отверстие, в него и вкручивают шпильку или болт.

В подкатегории три размера резьбы: М6 из стали, М8 и М10 из латуни, каждый по 100 штук в упаковке. Анкер ставят заранее, деталь вешают потом. Когда подвес больше не нужен, шпильку выкручивают, и на потолке ничего не торчит. Если крепить нужно не к плите, а к кирпичу, газоблоку или гипсокартону, сравните варианты в разделе анкеров для бетона.

Клин внутри гильзы: на чём держится анкер забивной

Внутри гильзы стоит конусный клин. Когда его вгоняют глубже, он раздвигает распорную часть гильзы, и она прижимается к стенкам отверстия. Резьбовая часть при этом свободна, и болт потом идёт по ней без усилия.

Держится такой анкер трением распорной части о бетон, поэтому ему нужен плотный материал. В бетонной плите перекрытия или монолитной стене он садится уверенно. В газобетоне стенки отверстия крошатся под расклиненной гильзой, и для пористых блоков в разделе есть отдельный анкер для газобетона с рёбрами.

От анкера с гайкой забивной отличается порядком монтажа. Анкер с гайкой ставят сквозь деталь, и после демонтажа из стены остаётся торчать шпилька. Забивной уходит в бетон целиком, а деталь крепят к нему потом, поэтому его выбирают для подвесов, съёмного оборудования и мест, где выступающий металл мешает.

Резьба М6, М8 или М10: какой забивной анкер выбрать

Размер в названии - резьба внутри гильзы, то есть болт или шпилька, под которые рассчитан анкер. Наружный диаметр гильзы больше, и сверлят именно под него. Выбор начинают с того, что будете вкручивать: чем длиннее шпилька и тяжелее то, что на ней висит, тем толще берут резьбу.

Материал гильзы тоже имеет значение. Латунь мягче стали, поэтому латунная гильза легче раздаётся клином и плотно прилегает к стенкам отверстия. Ржавчины на латуни не бывает, так что для подвала, гаража или другого сырого помещения это довод в пользу латунных М8 и М10. Стальная гильза М6 твёрже, и при забивании её сложнее смять.

Чем забивают анкер: оправка и другой инструмент

Расклинить гильзу без инструмента не выйдет, для этого нужна установочная оправка под свой размер резьбы. Это стальной стержень с тонким концом, который входит в гильзу и упирается в клин. По оправке бьют молотком, пока её буртик не встанет на торец гильзы: значит, клин прошёл свой путь до конца.

Оправок в каталоге нет, её покупают отдельно под М6, М8 или М10. Без неё клин можно вбить подходящим пробойником, но так легко недобить его или помять первые витки резьбы. Когда анкеров на объекте десятки, оправка экономит время уже на первых точках. Кроме неё понадобятся:

• Перфоратор и бур по бетону диаметром, равным наружному диаметру гильзы, чтобы анкер входил плотно, без люфта.
• Ограничитель глубины на перфораторе или метка изолентой на буре, тогда отверстие выйдет ровно под длину гильзы.
• Груша, насос или пылесос: пыль на дне не даст гильзе встать вровень с бетоном.
• Слесарный молоток, которым удобно бить по оправке над головой, когда работаете с потолком.

Монтаж забивного анкера в бетонный потолок

Отверстие сверлят по длине гильзы или чуть глубже, чтобы анкер сел вровень с поверхностью. Если он останется торчать, деталь не прижмётся к потолку плотно. Пыль выдувают сразу после сверления, пока она не осела на стенках.

Анкер вставляют в отверстие и забивают молотком вровень с бетоном. Затем в гильзу вводят оправку и бьют по ней, пока буртик не встанет на торец. Ждать ничего не нужно, в готовый анкер сразу вкручивают шпильку или болт.

Шпильку заворачивают на всю длину внутренней резьбы: если она зашла лишь на пару витков, подвес держится ненадёжно. Чтобы от вибрации вентиляции шпилька не выкручивалась, у самого потолка на неё наворачивают контргайку и прижимают к торцу анкера. Если гильза провернулась при вкручивании, отверстие вышло шире нужного, и анкер ставят заново в соседнюю точку.

Подвес на шпильке: сколько анкеров нужно

Типовой подвес собирают так: в анкер вкручивают резьбовую шпильку нужной длины, на нижний конец надевают хомут, траверсу или профиль и фиксируют гайками с шайбами. Под анкер М6 берите шпильку М6, под М8 - шпильку М8, под М10 - шпильку М10. Шпильку режут по месту ножовкой или болгаркой, а торец после реза прогоняют гайкой, чтобы резьба не мешала.

Число анкеров считают по разметке трассы. Шаг подвесов задаёт инструкция к лотку или воздуховоду: если он, например, метр, на десять метров трассы уйдёт 11 точек, а при траверсе на двух шпильках - 22 анкера. Упаковки в 100 штук хватит на несколько таких трасс, и запасные анкеры пригодятся, если одна точка попадёт на арматуру.

Что ещё докупить к забивному анкеру

Если деталь прижимается к потолку вплотную, шпилька не нужна, хватит болта. Его длина складывается из толщины детали, шайбы и длины резьбы в гильзе. Подходящие размеры собраны в подборках болтов М6, крепежа М8 и болтов М10. Для узла понадобятся шестигранные гайки DIN 934 и плоские шайбы DIN 125, а если нужен просто крюк в потолке, проще взять анкер с крюком.

Анкеры, шпильки и гайки к ним лучше заказать вместе, тогда подвес соберётся из одной посылки. Склад в Харькове отгружает её в день заказа или на следующий, Новая Почта довозит за 1-3 рабочих дня, Укрпочта за 3-7. Обмен и возврат возможны в течение 14 дней.